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La programación comenzará el 14 de junio con la presentación del libro El látigo y la pluma de Fernando Olmeda en el salón de actos de la Biblioteca Central. El acto institucional tendrá lugar el jueves 27 de junio a las 20:00 horas en la Plaza de España, con la lectura de dos manifiestos: uno aprobado por el Consejo Sectorial de Igualdad y otro redactado por un grupo de jóvenes. La jornada culminará con una actuación del grupo Enfocados, con su espectáculo La Reina del Pop.

Almudena A. Jiménez, concejala de Igualdad y Juventud, ha destacado la magnitud y diversidad del programa: «Se trata de la primera vez que se elabora una programación tan extensa y diversa. Buscamos celebrar, sensibilizar y prevenir cualquier tipo de discriminación hacia las personas LGTBI. Lo que más nos importa es que Leganés se muestre como una ciudad diversa, abierta y acogedora, seas como seas».

El 28 de junio, en el Centro Municipal Rosa Luxemburgo, se llevará a cabo un taller de sensibilización contra la LGTBIfobia y un cinefórum a las 18:00 horas. Este taller se enfocará en educar a la población joven, la comunidad educativa y las familias sobre la identidad sexual y los derechos del colectivo LGTBI. Las inscripciones están abiertas en el correo igualdad@leganes.org.La Delegación de Deportes participará con Puntos Activos y una jornada en la piscina de El Carrascal los días 18 y 21 de junio. Además, se organizará una «Tarde Arcoíris» en la Biblioteca Central el 19 de junio a las 18:30 horas, con relatos sobre diversidad y no discriminación, y la actuación de la artista local Damdara.

El área de Salud proyectará la película Cigüeñas en varias sesiones de cine de verano a las 22:30 horas, en diferentes localizaciones: el 21 de junio en Plaza del Laberinto, el 28 en Pistas Deportivas de Arroyo Culebro, el 29 en el Patio del Centro Municipal Azorín, y el 7 de julio en el Parque Serafín Diez Antón. La película ofrece una reflexión sobre la diversidad familiar.

El lunes 24 de junio, el centro Dejóvenes será sede de la charla-coloquio Reflejos del tiempo: encuentros transgeneracionales, a las 19:15 horas, con la participación de dos mujeres trans de diferentes generaciones y la responsable de Transexualia. Además, se presentará la obra de microteatro Bustop en dos sesiones, a las 19:00 y 20:15 horas.

El miércoles 26 de junio, se impartirá un taller de autodefensa contra los delitos de odio en el Centro Rosa Luxemburgo a las 18:30 horas, y un grupo de jóvenes grabará un podcast sobre sexualidad y visibilidad en la Radio Dejóvenes de 17:00 a 19:00 horas.

La Universidad Carlos III de Madrid colaborará a través del Vicerrectorado de Igualdad, Cultura y RR.II., ofreciendo talleres sobre filtros de Instagram y moda de género neutro. Además, el doctor en Historia del Arte Julio P. Manzanares dará la ponencia Después de todo, cada cual lleva su máscara: arte y estética drag el 25 de junio a las 19:00 horas en la Biblioteca Central.

«Vamos a celebrar el 28 de junio reivindicando y visibilizando, pero también con acciones que previenen el odio y la discriminación. Seguiremos el resto del año trabajando para que nuestra ciudad sea cada vez más inclusiva y, por tanto, mejor», concluyó Almudena A. Jiménez, subrayando el compromiso continuo de Leganés con la igualdad y la diversidad.

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Todo empieza con un hambre que es una mechita que se enciende en algún lugar del subconsciente, y que guarda parecido con una semilla que germina y crece como un hongo. Si eres aficionado a las series apocalípticas de moda, como yo, sabrás a estas alturas que eso no acaba bien y que te convierte en un zombi que busca los ingredientes en la nevera con las manos agarrotadas y la boca desencajada. Ya me alcanza a la memoria el olor y sabor inconfundibles de eso de lo que te voy a hablar.

Pan de molde, jamón cocido de calidad, queso fundiéndose con todo al calor de la sartén, culminamos con rodajas de tomate del grosor perfecto y la cantidad exacta de mahonesa. Tapamos. Bienvenidos todos al sándwich especial. ¿Y si lo cenamos? Es la conjugación que rompe el esquema dietético de la semana pero que, al tiempo, es la melodía del mejor día porque sí. Una rumbita, por ejemplo, un martes, a cuento de nada. Lo que todos necesitábamos. Me suenan las tripas al zorongo gitano y yo no tengo mariposas, tengo el floreo de la Yerbabuena por tangos. Y eso, que no hemos llegado al primer bocado.

Hago de la mise en place el ritual que hago de todo, acompañándolo de unos golpes de caderas que no me salieron nunca en ninguna pista de baile; y así, y con mucho cuidadito también, afilo el cuchillo para que me salgan las rodajas de tomate como quiero y, unas porciones de queso del grosor justamente estudiado para que funda, pero tenga también consistencia al bocado. Por supuesto que hay mucha magia en todas las que no salen bien y van, alegres, como aperitivo animando esta preparación. Sobra decir a estas alturas que soy de las que guarda el jamón cocido en un recipiente distinto del que se lo dan porque creo que se estropea menos, aunque estéticamente me gusta ese parafinado sobre el que me lo pesan, voy viendo la cantidad y le canto “así está bien” al charcutero, suelto chascarrillo, me río más que nadie, y me marcho tan contenta.

Como el roscón en el horno los primeros días de enero, este olor a tostado cualquier día entresemana es el mejor ambientador posible. Nos gusta todo más si se hace ya en con el pijama de invierno puesto, el que tiene una franelita medio gruesa, un tacto suave pero no mucho porque está gastado, pero todavía rinde; con la camiseta de publicidad de la empresa de mi amigo Javi, que es la mejor que tengo, y con la vista puesta en ese primer bocado que da pena darlo porque es el principio del fin del más especial de todos los sándwiches.  Culminamos con una cucharadita de mahonesa en el centro de pan, tapa de arriba, y extendemos con la parte convexa de la misma, que le dará el toque goloso al asunto.

Para las grietas que tienen algunos días están las tradiciones familiares que llevan como apellido “especial”. Son ese golpe de varita, ese oculus reparo que encima sabe a gloria. Como a la buena gente, encuentra las tuyas y consérvalas. Agárralas con los dos brazos, llévatelas al pecho y abrázalas. Y, mucho mejor, si las puedes preparar, bailar, cantar y, después, pegar un bocado y disfrutar haciendo de ese, un momento estelar en la semana. Que crujan.

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Dicen que un cocinero demuestra que vale, entre otras cosas, por su técnica al hacer una simple tortilla francesa. Simple es un adjetivo que se utiliza así como así, para descalificar o como si tuviese el mismo significado que sencillo. No me gusta demasiado que la gente haga uso de las palabras de forma incorrecta, y eso a veces produce en los demás una profunda irritación porque una discusión conmigo se convierte en un laberinto en el que yo conozco la salida porque recuerdo qué palabras se expresaron, de qué manera y en qué contexto. También he aprendido a decir en alto que, no siempre, pero sí a veces, es una pesadilla estar en mi cabeza. Una de las acepciones de simple es “sencillo, exento de dificultades”; y otra -qué grosero- “falto de sabor”.

La tortilla francesa de mi casa no tiene nada que ver con esto. No sé si es el plato de mi vida. Ya sé que siempre digo lo mismo y le prometo fidelidad a cualquier guiso que pasa, pero tal vez sea la definitiva. La cuchara de madera ya un poco curtida es el primer utensilio que mi madre me dejó coger para hacerla mía, y ya nunca la solté. Creo que parte de la magia -aunque ella es la persona más limpia que conozco- está en que esa madera tenga restillos de huevo. Que no te dé asco. Es solo una intuición. Al parecer los franceses no lavan la sartén donde menean la omelette. Esto sale en la serie Emily in Paris, que yo no he visto porque me creo mucho más seria que eso y prefiero regodearme y rebozarme en el barro del humor triste de After life. La realidad es que, si se te queda algo como el detalle de la sartén en el grueso de una serie sobre la vida de una chica mona en una ciudad imposiblemente cara, ya ha servido el tiempo gastado en verla.

Mi madre me enseñó a hacer la tortilla a su manera, y ya nunca tuvo que preocuparse de volver a hacerlas hasta que me fui de casa. Diría que las hace con calma, pero otra vez tengo que abrir una puerta en este jardín de recovecos que es hablar conmigo misma, y no es así como recuerdo sus manos pequeñas que eran la envidia de todas sus amigas cuando era jovencita. Mi madre hace las tortillas francesas rapidito y bien. Así le gusta a ella que se hagan las cosas, porque así le cunde mucho el día; y con seis hijos, mi padre, su madre y su hermana, todos en casa, tampoco hay muchas más opciones. Es también todo esto una alegría y un orgullo que lleva en la cara y en algunas quemaduras en las manos, marca de la casa, el garabatito que ella dice que tiene cada uno. Ojalá ese no fuera el suyo, pero a mí me gusta porque si no, no serían sus manos, ni su cara, ni su estatura tan menuda por la que es la única que me pide que le alcance los tarros de legumbres de los estantes superiores. A veces creo que lo hace porque sabe que me gusta.

Después de hacer no sé cuántas tortillas francesas, a unos más hechas, a otros menos, a mi tía con jamón, pero siempre después de recoger, terminábamos con un poco de crema de manos, guardada junto a la cajita de madera donde deja sus anillos mientras guisa. Toda la vida me he probado su alianza, en la que cincuenta y dos años han borrado casi todas las letras del nombre grabado de mi padre, porque siempre me ha quedado perfecta. Ahora que por fin tengo la mía, busco en mis manos las suyas para ver si algún día se me pondrán las manos de madre. No sé si alcanzaré a trabajar tanto. La verdad es que no hay un día que haga tortilla en mi casa sin pensar en cómo las hacía con ella, a pesar de que hace poco vi en Youtube a un tipo que dicen que es el mejor del mundo en hacerlas, y que ahora las hago con una espátula de silicona. Nuevas costumbres que me imagino pasándole a mis hijos. Pero primero dejaré que aprendan de las manos de la abuela, más viejas y espero que ya menos ásperas, con el mismo rapidito, distintas técnicas, el mismo amor, pegadito a la cuchara de madera.

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Fue pasando de casualidad por el Mercado de Productores de Planetario, al que nos acercamos ya que íbamos a celebrar los cuatro años de nuestra sobrina Carlota, y después ya de cargar en una bolsa un queso que ganó el oro en el mundial de quesos hace cinco cursos y un taco de sobrasada de Menorca para no olvidarnos de que es verano siempre que a ti te dé la gana. El sándwich, después de hacer la carne al baño María como nos ilustraron en el puesto de Ahumados Pastor, hizo que nos mirásemos al mismo tiempo, asintiendo, sabiendo que el hallazgo era digno de anotar en ese libro de recetas familiar que está aún por empezar.

Es importante que cada casa tenga sus normas, manías, costumbres y rarezas. En nuestro recetario habrá una lista de descubrimientos que no llevan el precio apuntado porque a veces merece la pena vivir sin mirar la cuenta y no arrastrar ninguna culpa por ello, y no es impopular como no lo es que las terrazas de los bares estén llenas “con las cosas como están”. Es que porque las cosas “mira cómo están”, ese bocado de pastrami de Bustarviejo con pepinillos y mostaza te pone los pelos de punta; como la cerveza, que cada vez está más cara. O uno se paga cualquier plataforma de entretenimiento porque tiene que dejar entrar en su ocupado coco historias para escapar al menos un ratito. Yo, cuando consigo esa mirada alegre, sé que he dado con algo bueno. Quiero apuntarlo, que tenga su propio apartado y volver a ese momento cuando a mí me dé la gana.

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Me ha visto el gesto inclinado después de reservar el restaurante para nuestro sexto aniversario. Porque creo se le ha hecho poco, y lo he notado. Nos hemos inclinado ambas. Es verdad que no me he complicado, he reservado en nuestra pizzería favorita. Me he recordado un poco a Fiti, el de Los Serrano, que para cada cita especial tenía su plan fetén en el chino del barrio. Lujos de barrio. A veces la sofisticación está en los placeres que menos nos cuesta reconocer. Sofisticados a nuestra manera. Hemos sido, creo, de todas las vertientes, también de las que miraban a fondo las guías y escogían con mimo el plan para los días señalados. Una escapada, un restaurante de los que conozco el nombre del cocinero, alguno exótico y hasta una pedida de mano. Pero hemos pasado esa fase y las aventuras son otras, como calcular los días que han de pasar entre un sándwich de pastrami y otro. La primera vez que probamos las pizzas de Fratelli Figurato llevaban poco tiempo abiertos, pedimos una con mortadela y otra con calabaza, y desde entonces enrollo la pizza desde el pico hacia el borde porque me lo dijo uno de los hermanos que montó este primer localito aledaño a la calle Ponzano. Reconozco que podría haberme salido de mi propio estereotipo, pero cuando nos veo haciendo el menú de la semana o trazando recorridos en coche sin más ambición que la de echarnos unos bocatas, yo de pavo con queso y ella de sobrasada, pienso que ahí está la clase que buscaba. Pero ¿en qué nos hemos convertido? No me lo pregunto nunca. Conocemos exactamente la cantidad de atún y beicon que tiene que llevar nuestra pizza favorita, y el día que la pedimos no usamos servilletas, sino papel de cocina, y compartimos vaso.

Permitirnos ir a Trattoria Popolare (en la calle Larra de Madrid) a comernos la mejor, yo con mi sin alcohol y ella a lo mejor con una copita de vino italiano de la casa, en una mesa con mantel de cuadros, sabiendo que podríamos haber ido a cualquier lugar o habernos quedado bailando La Bilirrubina en casa, es el mejor plan posible porque no se acaba nunca. Es nuestro plan fetén. El Fiti de los planes. Es tan obvio que lo fallé en el “preguntas y respuestas sobre mi prometida” en mi despedida de soltera: “¿Cuál es su comida favorita?”, me preguntaron, y respondí que el cocido de su abuela, a lo mejor; sin embargo, había respondido que nunca se cansaba de comer pizza. A lo mejor, cuando llegue del trabajo y sea la hora de cambiarnos de ropa para acudir a esta cita de aniversario discutimos por no saber qué ropa ponernos. Suele ocurrir. Porque nos empeñamos en buscar la clase dentro del armario o dentro de una guía llena de recomendaciones finas que cada vez nos interesan menos. Estamos más en que no falte el café que cada una toma por la mañana, o en ponernos con el cuaderno de recetas que formarán parte de la familia que acabamos de empezar. La conversación se acaba cuando retomamos esa seguridad de que no hay nadie como nosotras, de que si a la pizza le han dedicado un Chef’s Table es por algo, y de que mis Veja van con sus Naguisa como mis chanclas de colores con sus cangrejeras en verano. Es un plan perfecto que no sé cuánto repetiremos y que no me preocupa nada. Lo que sobre nos los traeremos a casa porque, aunque siempre se lo he echado en cara, la conocí desayunando la pizza de la noche anterior y así me lo imagino para siempre. Vuelve el gesto a su ser, a ganar confianza. Este año nuestro aniversario cae en miércoles, y la pizza, como las primeras citas, hay que pedirla entre semana.

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A lo mejor el año que viene vuelvo a Nueva York para comer de nuevo la hamburguesa que preparan unos señores que pasan de los setenta con una camisa blanca, sin prisa, como si fuera la primera. No hay nada más que comer en la carta; solo las patatas fritas con las que, si no, la burger no sienta igual. Volaré hasta allí solo para eso. O para que el aire caliente que emana del suelo me levante un poco los bajos del pantalón.

Viajo así porque ya estuve en los museos que quise y porque quiero ver con los ojos que ven ellos. En París tengo el gusto de recomendar a todo el que va el restaurante Shabour y mojar el challah en uno de sus platos, que era como estar en el cielo, y probar el suflé de chocolate que te dan después en un tupper, para que tengas postre al día siguiente. No puedo recomendar el Pompidou porque no lo vi, ni las Galerías Lafayette; lo confieso antes de que quienes viajan de ese modo lancen su J’accuse. Esa recomendación me la sé antes de que la hagan. Viajé con intención hasta Cancale solo por darme un empacho de ostras y sopa de pescado. Qué calentita y qué trocitos tan sabrosos; me vio sonreír el camarero de ese restaurante todo decorado de rojo a medio camino entre ser auténtico y ser un reclamo turístico, que no distinguí y tampoco me importó.

Algunos preferimos el olor de las gofreras, del rezumar mantequilla e incluso del café a casi cinco euros en un puesto de las Tullerías. Una señora gruesa que prepara tacos que gotean, un tipo que no puedo calcular el tiempo que lleva haciendo perritos calientes en Manhattan, aquel croasán en Honfleur, o el vino de Ti-Coz. Entiendo la belleza del arte a la primera, y Dios quiera que siga ahí para siempre; sin embargo, la arquitectura evidente en un paseo, el color de las aceras, mezclarse con lo que se visita, es un cuadro abstracto que cada uno entiende como quiere. Es más fácil encontrarse al ganador del Oscar F. Murray Abraham charlando con sus compadres en la hamburguesería del West Village, que haciéndose el turista por el MoMa. La ciudad es el museo.

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De todos modos, enfilo Matahacas con la curiosidad que me pica ese taller de bicicletas que siempre está cerrado, pero que suele tener algún cartel en la puerta escrito a mano; y, como el cartel va cambiando –“se vende bici de niño”, “se vende bici de adulto”-, se intuye un dueño que probablemente no necesite abrir siempre, pero que existe.

Entonces, a unos metros, el marco de una puerta a pie de calle con una pizarrita colgando llama la atención de cualquiera; pero sobre todo de la mía, que olfateo la pureza de quien vende producto desde su casa, como un perro de caza a una presa ya caída. “Vinos a granel. Secos. Dulces. Blancos. Tintos. Generosos”. Su nombre oficial es El Repostaero, Peña Gastronómica; sin embargo, yo voy donde Antonio a comprar moscatel, aunque rara vez lleve el efectivo con el que solo me deja pagarle dos o tres días después.

Soy esa persona a la que la gente no conoce fuera de contexto. Esto quiere decir que en mi ciudad la gente me conoce por ser hija de mis padres y hermana de mis hermanos, o por trabajar donde trabajo. Fuera de la radio, o lejos del brazo de mi madre, ni idea de quién es esa tipa corriente que unas veces lleva gafas, y otras no. En El Repostaero la situación es parecida. Soy nuera de mi suegra, o mujer de mi mujer, aunque a Antonio sé que se lo tengo que recordar un par de veces. Le compramos decenas de litros para servir en nuestra boda, y oíamos a los invitados decir “qué rico”, y lo miraban asintiendo. Entraba solo. Cuando fuimos a recoger el moscatel -dorado y pasas-, para ese día memorable de final de marzo, con nuestros amigos Pablo y Marisa, echamos un ratito con Antonio en este universo único que es la entrada de su casa, llena de vírgenes y Semana Santa, y una foto de su boda, con un él mucho más joven, con la boca abierta por una risa que parece que se escucha. Es que Antonio se ríe bastante y a la vez te cuenta su relación con el vino, que es de toda una vida juntos. De niño, por la escasez de todo, un vaso con yema de huevo, vino y azúcar era “un chute de vitaminas que fíate tú”. El día de su boda, los buenos y bravos caldos le hicieron reencontrarse con su mujer ya no sé si dos o tres días después del enlace. Nos partimos de risa porque se parte de risa, pero la historia es más larga y las aristas preferimos no saberlas porque su mensaje final, aunque de discurso antiguo, es que disfrutemos al máximo de la venta y que vivamos a tope. Él sabe que casas como las suyas, pocas. Hemos dado con la buena. Le conté a Antonio que guardo en mis momentos favoritos tomarme mi moscatel con un buen queso, tranquila en casa, a eso de las ocho de la tarde, después de un largo día colmado de noticias que se han acumulado en mi cabeza. Y él que se alegra.

Si pudiera, elegiría el megáfono con la voz de Emeterio Serrano dando la celestial alegría de que está listo el “montaíto pa la sei” como despertador por las mañanas, y la risa de Antonio para aliviar las tardes largas, catavinos en la mano y un manchego curadísimo cortadito gordo, ese de Pili y César, amigos de Consuegra, que visitaré de nuevo este verano. Así espero que la vida sea larga, con la mirada curiosa, la nostalgia imposible, y el paladar dichoso de pureza, de lo que me ofrezcan las casas de personas amables con ganas de contarme, a ratitos, que su vida también ha sido larga.

La casa de Antonio, El Repostaero, con su foto de boda a la izquierda.

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La gente, dentro del restaurante, era un cuadro impresionista de los que llevábamos aprendiendo nueve días, galería tras galería, de Quimper a Normandía. Se intuían personas tras el vaho y, cuanto más vaho, más personas. Diluviaba en el 35 de la rue Ramey de París, a la que llegamos bajando alguna de las escaleras de Montmartre como madrileña que odia llevar paraguas, despotricando, qué asco de tiempo, y rezándole a la virgen de Butarque para no rodar abajo y acabar besando el Moulin Rouge -en tal caso, aprovecharía ya para sacarme la foto de “aquí estuve yo” porque no hay vida suficiente para ver esta ciudad-.

En Polissons ese idioma incomprensible a todas luces para mí, lleno de gés y de sofisticación –era cierto, maldita sea, aquello que decían sobre la sensualidad y la gastronomía francesas- sonaba únicamente, y eso es como cuando pasas por un bar de carretera y está hasta los topes de camineros y guardias civiles.

Una chica nos recibe atravesando deprisa las mesas con la cara roja sofocada y una sonrisa verdadera, hospitalaria, que descubría un par de paletos separados que, pregunta por nuestra reserva y nos dice sin apurarse que esperemos un poco a que nos limpie la mesa. Me encanta que me hagan esperar si tengo que hacerlo pegadita a la cocina para ver a los cocineros faenar entre los fuegos, sudando, fritos de estrés para que el servicio de comidas fluya, esté sabroso; limpian los platos con la esquina de delantal si es necesario, gritan “oui, chef” a Romain Lamon, que entonces me miraba como si le molestase por yo mirarle y, cuando se despistaba, plás, foto para mi álbum. Esa chica, de pronto, se acerca a un carro de bebé aparcado ocupando una mesa del establecimiento y lo menea como si fueran unos ajos en mantequilla, se asoma, le grita un susurro acalorado y continúa su tarea sonriéndonos, haciéndonos la seña de la pizca con los dedos.

Cuando por fin nos sentamos (con mi pena encima de no comer sobre la barra que separa las cocinas de la sala), y como ya hemos descubierto que es frecuente no solo en esta ciudad, sino en todo el país, se nos ofrece un menú a unos treinta euros que ni nos pensamos: es lo que está comiendo el resto.

Julia Sfez, más calmada, nos ofrece algo de beber y acierta porque es una sumiller eficiente y creativa, vestida en vaqueros y una camiseta rosa remangada que le refleja aún más en sus mejillas de las dos de la tarde parisinas. Estamos ya en el ultimísimo turno de comida y a su niña de la esquina se le agota la paciencia, aunque está bien vigilada por un perro que merodea tranquilo por el restaurante sin molestar a nadie, como si fuera otro miembro del equipo de sala que simplemente pasa por allí. Huevos rellenos, crema de champiñones, caballa y costillas, impecables en ejecución, en sabor, en la cadencia y en la charla justa con Julia que atiende junto a otro compañero las mesas, unas doce, que se van vaciando hasta quedarnos solas las españolas. A mí me encanta quedarme a ver cómo terminan el servicio, ver cómo sueltan esa tensión que han mantenido y que se ha transformado en esa comida deliciosa que les agradezco para siempre. En algunos restaurantes esta afición mía siento que les incomoda; sin embargo, Julia te cuenta historias sobre ese perro que en realidad es su perra, que cuando era pequeña se comió un hueso de cordero y casi se muere.

Siento que me acerqué de veras a su historia. El estereotipo era, maldita sea, cierto. Esta gente entiende la gastronomía como parte de su ser, como si la destilasen. Esta familia, Romain, Julia y el resto de su equipo son una casa a la que entramos y estaban dando de comer. Los tengo para siempre en mi álbum de recuerdos. 

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“No vas a gustarle a todo el mundo” es una de las verdades más manidas, irrefutables, y que conviene que aprendas cuanto antes, mejor. Sin embargo, no lo harás; te empeñarás en gustarle a la mayor cantidad de gente posible, sobre todo durante los años más tempranos de tu juventud, cuando encajar resulta tan complicado.

Supongamos que, por fin, has aceptado esa certeza, y que sales cada día a la calle aceptándola. Entonces, un día, decides casarte y tienes que invitar a unas ciento y pico personas a comer. Ya está, asamos unos corderos, freímos unas patatas, llenamos unos barreños de hielo y cerveza, compramos tarta y unos cuantos licores, y todo el mundo quedará satisfecho. Que haya fuego y huela a brasas, una paella a lo sumo. Venga, también unas gambas, por qué no. Habrá que poner mesas y manteles, que los invitados estén cómodos. ¿Quién va a hacer toda esa comida? Mejor lo organizamos en condiciones.

Resulta que nos gustan los restaurantes de cocina creativa, con Estrella Michelin, si puede ser; ya que nos ponemos, nos gustaría contar -a través de los platos de nuestra boda- esta afición. A lo mejor no es el mejor día para arriesgarse, así que primero vamos a echar un buen ojo a la carta del cáterin. Descubrimos que todos los platos tienen ocho apellidos franceses: brunoise, parmentier, meuniere, yo qué sé. En realidad, me encanta; pero ¿qué fue de la secuencia jamón, lomo y queso? A veces, incluso, le ponen apellidos a un bollo preñao.

Quiero acordarme de un artículo que me recomendó mi amigo Antonio -escrito y descrito todo esto maravillosamente por José Ramón Alonso de la Torre, publicado en el diario Hoy en 2018, titulado Bodas de Cáceres y Badajoz-, en el que las fruslerías, como el autor las llama, ocupan el lugar que se merecen. Volvamos al principio. Creo que, al final, si es que he extraído alguna conclusión de todo este menú imposible de configurar sin ápice de duda, es que la apuesta por lo obvio, por acertar en la medida de la posible, te sumerge en un mar de dudas de difícil salida. Todas las opciones son válidas -como en la lotería, que todas las bolas entran en el bombo, que dice mi madre-. Jamón, queso y lomo, pero también ensalada de arenque ahumado con salsa tártara y mostaza y llenito de flores, que parece un jardín el plato.

Al final, las piezas, los sabores, y yo principalmente, siento que encajo con las elecciones que he hecho porque no hay más remedio que dar por bueno ese hecho honesto con el que he empezado esta justificación para el convite de mi casamiento. Después, todos a bailar, a beber, a pasárselo como se merece la ocasión: el día más esperado de mi -ya no tan temprana- juventud.

Foto: A. Jiménez. Fruslerías de boda que están buenísimas

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